Наша традиция

Русская баня в том виде, в каком она дошла до наших дней, – явление уникальное. Знатоки утверждают, что ни финская сауна, ни турецкие или японские бани не сравнятся с настоящей русской баней по оздоровительному действию на организм человека.

Более того, баня занимает важное место в нашей культуре. К примеру, сюжет популярного новогоднего фильма страны построен вокруг банной темы. Да и ни для кого не секрет, что основные решения, определяющие политический курс страны и в советские, и в постперестроечные времена, принимались именно в бане.

Правда, долгое время традиционная русская баня оставалась недоступной для многих наших сограждан. Городские бани в большинстве своем оставляли желать лучшего, а о собственной мечтать даже не приходилось. Но прокатившийся по России недавний строительный бум помог возрождению и национальных банных традиций.

Место силы и здоровья

Построить баню несложно, а пользы она доставит массу. Прежде всего, банные процедуры чрезвычайно полезны тем, кто занят сидячей работой. Горячий воздух разгоняет кровь, очищает поры, выводит из организма шлаки и токсины, способствует снижению веса. Регулярное посещение парилки значительно повышает иммунитет – вот почему верные поклонники бань болеют значительно реже.

Однако, чтобы баня приносила только пользу, важно при ее строительстве и обустройстве соблюдать целый ряд правил, выработанных банных дел мастерами за многовековую историю. Соблюдение мельчайших нюансов позволит не только возвести долговечную постройку, но и получать здоровый пар.

Прежде всего, при выборе места на участке для бани следует руководствоваться санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами. Также важны и размеры постройки. При расчете рекомендуется исходить из нормы 3-4 кв. м общей площади на одного любителя банных процедур. Сегодня наиболее популярный размер бани – это 4х6 м, иногда имеет место веранда размером примерно 2х4 м для культурного времяпрепровождения после парной.

Фундамент и стены

Строительство бани, как и любой постройки, начинается с фундамента. Чем тяжелее стены, тем более основательным он должен быть. Самые распространенные варианты фундамента на сегодня – это ленточный (непрерывный) и столбчатый (в виде отдельных столбов). Ленточный фундамент обычно возводится под кирпичными или бетонными стенами. Его изготавливают из природного бутового камня на цементном растворе или из бутобетона и бетона.

Для деревянной бани такая прочная основа ни к чему, и более уместным и дешевым оказывается столбчатый фундамент, который обычно представляет собой ряд отдельных каменных столбов с размером в поперечном сечении 510х510 мм. Они ставятся под каждый угол постройки, а также в местах соединения внутренних стен с наружными. Если сооружение достаточно большое, то между основными опорами устанавливают промежуточные, но расстояние между ними не должно превышать 2 м.

Классический материал для строительства стен бани – сосновые или еловые сухие бревна или брус толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парилке. Можно строить бани из красного кирпича, но стены из него при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются. Так что парилка в кирпичной бане будет плохо прогреваться.

Традиционные постройки из бревен или бруса лишены этих недостатков, но сам процесс возведения достаточно сложен и требует весьма специфических навыков от строителей. Намного проще и дешевле строить баню по современной каркасно-щитовой технологии. На легкие стены из готовых конструкций и древесины расходуется не так много, и нет необходимости в глубоком фундаменте.

Станет каменка жаром томиться

Источником тепла в настоящей русской бане служит печь-каменка. Непосредственно в парильном помещении нет открытого источника огня, следовательно, не выжигается кислород. Греется стена печи и камни. На них плещут ковшами воду, и образующийся горячий влажный пар действует гораздо быстрее и чувствительнее сухого (в сауне).

Но прежде, чем топить печь, необходимо ее грамотно сложить. Важно расположить печь таким образом, чтобы выходящий из устья печки пар никоим образом не мог обжечь людей, находящихся в парилке. В то же время необходимо, чтобы тепло от каменки шло во все помещения бани – не только в парилку, но и в моечную  и в раздевалку (часто эти помещения совмещают).

Для сооружения печи-каменки чаще всего используют огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок ведут в полкирпича или в полный кирпич. Топливник (камера внутри печи, в которой сгорает топливо) посредством газоотводных каналов соединяют с камерой каменки. Внутри этой камеры находятся гранитные камни, которые нагреваются от горячих газов, выходящих из топливника. Гранитные камни – это сердце каменки, поскольку именно они накапливают и отдают тепло. Правда, иногда в помощь камням добавляют некоторое количество чугунных чушек, способных быстро нагреваться и также аккумулировать тепло. Камней нужно брать из расчета 60 кг на 1 куб. метр помещения парилки.

Фундамент печи делается из бутобетона или красного кирпича и закладывается на глубине не менее 50 см. Между ним и фундаментом стены должно оставаться расстояние в 60 мм, которое засыпают песком. Дымоходная труба с каналом 19х19 см выкладывается из красного кирпича. Альтернативный вариант – это асбоцементная труба диаметром 150 мм.

 В классическом варианте печь-каменка топится березовыми дровами. Но в наше время не редкость и электрические каменки. Гранитных камней для них нужно меньше, порядка 30 кг на всю баню. Сами камни накапливают тепло от воздушных электрических нагревателей типа ТЭН: их порядка четырех, и каждый из них обладает мощностью 1 кВт. Электрокаменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Поскольку корпус агрегата нагревается до 100° С, его обычно огораживают деревянным барьером. Ну и, разумеется, заземляют, дабы избежать драматических последствий.

Идеальной температурой в русской бане считается 70-90 °С (в парилке температура у пола должна быть около 45° С и 95° С под потолком), а относительной влажностью –от 80 до 100 %

Внимание на пол

Полы в раздевалке бани принято делать из двух настилов – нижнего (иначе говоря «черного») и верхнего («чистого»). При устройстве полов в «мокрых» помещениях бани следует обеспечить полноценный сток и слив использованной воды в канализацию. Пол в парилке нужно делать с уклоном в сторону канализационной решетки, под которой устанавливается желоб из оцинкованного железа. Попадающая в него вода стекает в сливную трубу и по ней уходит в дренажный колодец. В зимнее время со сливом часто бывают проблемы, поскольку вода в сливных трубах замерзает. Чтобы этого не произошло, их желательно утеплять (лучше – минераловатными цилиндрами).

Хорошо ли сидим?

Пространство парной должно быть организовано таким образом, чтобы человек мог здесь относительно долго находиться, не ощущая дискомфорта. Ведь, помимо запредельных температур и повышенной влажности, в парилке обычно нет окон. Поэтому рекомендуется предусмотреть стекло в двери, ведущей в парилку. Тогда у человека не возникнет ощущения замкнутого пространства.

Свет должен быть мягким и равномерным. Поэтому даже в самой маленькой парилке стоит устанавливать два светильника, а не один. Проверенный вариант – вешать лампы под верхней лавкой в разных ее концах. Верхнее освещение в парилке неуместно – если вы захотите вытянуться наверху, свет будет раздражающе бить в глаза и помешает расслабиться.

Если длина лавок в парилке достаточна для того, чтобы человек смог на них лечь в полный рост, нужно позаботиться об их приемлемой ширине. Вполне комфортно лежать на лавке шириной в 70 см. Самой широкой и основательной делается верхняя лавка, а самой узкой (50 см) – нижняя. Не бойтесь, что широкие лавки съедят помещение внутри парилки и будет некуда встать. Это и не нужно – все банные условия начинают «работать» только где-то в полуметре от пола.

Что касается внутренней обшивки парилки, то здесь используются такие породы деревьев, как липа или осина. Древесина этих деревьев не дает развиваться бактериям, что улучшает санитарно-гигиенические условия, да и вообще создают благоприятную для полного расслабления «энергетику». А вот хвойные породы для внутренней отделки бани не подходят, потому что под воздействием высокой температуры начинают выделять смолу.

Самая теплая постройка

На чем не стоит экономить, так это на утеплении бани. Дело в том, что здесь потери тепла особенно заметны – повышенная влажность ухудшает теплоизолирующие свойства конструкционных материалов. Поэтому стены, двери, окна, полы и перекрытия бани должны удерживать тепло лучше на 20-30% аналогичных конструкций жилого дома.

С целью сохранения тепла в бане делают низкую притолоку и высокий порог.

Прежде всего, в бане нужно утеплить пол. Обычно это делается следующим способом. На черный пол, который подшивается к балкам, кладется гидроизоляционный слой или ковер (например, из пергамина). На него укладывается слой теплоизоляционного материала толщиной 5-6 см. Эта конструкция сверху накрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала, а уже на него кладется чистый пол. При этом продухи в фундаментах оставляют открытыми, а балки пола остаются в сухом состоянии.

Для бревенчатых построек традиционной процедурой является конопачение: между бревнами кладут пеньку, паклю или мох. Делают это, как правило, дважды. В первый раз при непосредственной сборке бани. А второй раз – через 1-2 года, после того, как постройка осядет, а древесина полностью просохнет. К этому моменту в пазах появляются щели, через которые в баню проникает холод.

Наряду с таким дедовским способом, как конопачение, для бревенчатых и брусовых стен применимы и современные методы эффективного утепления. Теплоизоляционный материал может закладываться между внутренней и наружной стенами, выполненными из бруса или бревен, или же с внешней стороны стены. Во втором случае придется защищать слой утеплителя штукатуркой.

Вопрос утепления каркасно-щитовой бани решается одним махом – еще на стадии строительства. Вкратце технология такова. Заранее заготовленные рамы устанавливаются на фундамент и обшиваются досками. Между обшивками кладется утеплитель (например, минераловатные плиты). Благодаря ему стена каркасной постройки толщиной в 200-250 мм по своим теплоизоляционным свойствам приравнивается к кирпичной кладке двухметровой толщины. Правда, такой эффект достижим при использовании только высококачественного минераловатного утеплителя - например, ЛАЙТ БАТТС производства компании ROCKWOOL, лидера в области решений из негорючей теплоизоляции. Он хорош тем, что пожаробезопасен и не выделяет токсичных или раздражающих веществ. Не менее важно для бани то, что такой теплоизоляционный материал гидрофобизирован, то есть не адсорбирует влагу.

Поскольку в бане находится самое, что ни на есть мокрое помещение - моечная, то для защиты внешних конструкций постройки требуется надежная пароизоляция. Она устраивается со стороны внутренних помещений. В парилке для этих целей чаще всего используется фольга.

Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Стоит учитывать, что если сопротивление теплопередаче у потолка будет недостаточным, то, помимо потерь тепла, это приведет к образованию на потолке капель. Чтобы этого избежать, поверх фольги укладывают утеплитель. На него укладывается гидроизоляционный материал (например, пергамин), который, в свою очередь, обшивается вагонкой.

Итак, банные традиции русской деревни перешли и в современное частное строительство. Сегодня освоение нового участка все чаще начинается именно со строительства бани. Конечно, для жителей города это – больше дань моде или просто желание наиболее полно ощутить вкус загородной жизни, чем следование древним традициям. Но знатоки утверждают, что одного грамотного похода в баню достаточно для того, чтобы навсегда стать ее верным поклонником. Не верите? Убедитесь сами!